ｼﾞｪﾝﾄﾘｰｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ（gentry complex）でのｼﾞｬｹｯﾄはｶﾙﾛ･ﾊﾞﾙﾍﾞﾗ（Carlo Barbera）
2008-05-28 00:00
先日のブログで笹川正章氏（ジェントリー・コンプレックス）にジャケットをオーダーしたとを書きました。
あれから１ケ月が経ち「できました」との電話を受けて早速、受け取りに行ってきました。
試着は上々、肩パッドは極力控えたナチュラルな感じで全体の印象としては非常に軽い仕上がりになっています。
三越が展開するブランド「ドーランドハウス」などでは全く肩パッドが入っていないものもあり一つの流行になっているようで、私も最近のジャケットでは同様の仕上がりを好んでいます。
何しろ楽ですからね。
ジャケットというよりもブルゾンを着ているような感じで非常に気楽に装えます。
それでいて結構、決まるときにはビシッと決まっているんですから不思議です。
今回のジャケットも試着段階では「ビシッ！」と決まりすぎるぐらい決まっていましたね。（モデルは当社のＭ社員）
う〜ん、さすが！
生地を選ぶときは手触りの感触だけで選んでしまい（それほど圧倒的な良さがありましたし、笹川氏も自信タップリに勧めてくれましたから）メーカーのことなど考えもしなかったのですが仕上がってヒョイと見ると ・・・・・
「おうっ！ カルロ・バルベラだったのか！ どうりでネ！」と、一人感心してしまいました。
イタリアの４大メーカーと言えば「ゼニア」、「ロロ・ピアーナ」、「グアベロ」、そして今回の「バルベラ」です。
バルベラの特徴としては「Superior」と呼ばれる極細繊維を染め上げる高い技術と、織り上がった生地を寝かせて膨らみを持たせていることだと言われていますが、いずれにしても私のような貧乏人にとっては一生物のジャケットでしょう。
昔ならコレを「一張羅（いっちょうら）」と言いましたが、今では死語にになっているでしょうね。
さてディティールを見ると ・・・・・ 本切羽（ほんせっぱ）。
切羽とは袖口のボタンが付いている部分のことですが、最近の普通のスーツではボタンはあっても穴はありません。
つまりボタンはタダの飾りです。
本切羽では当然、ボタンが本来の使用に耐えうるように穴があいています。
なんのために ・・・・・ 昔、ヨーロッパ（特にイギリス）ではシャツ（ワイシャツ）は肌着（下着）とみなされていました。
したがって紳士たるもの人前でスーツの上着を脱ぐことなどできません。
時には仕事で腕まくりをしなければならない場面もあるでしょうから絶対に必要だったのです。
勿論、いまでは「粋」の象徴でしかありませんがね。
時折、これ見よがしに切羽の第一ボタンを外しているキザな輩を見受けますが、皆さんは気がついたことがありますか？
仕立てで私が「おっ！」と思ったのは本切羽部分の裏の仕上げです。
通常は額縁仕上げといって角を斜めに仕上げますが、これだと先っちょが膨らみがちになります。
今回は斜めの額縁仕上げではなくストレートに仕上げていますので表から見たときのシルエットにシャープさが出ると思いますが如何でしょうか？
好みの問題はあるでしょうが、私はコチラのほうが好きです。
またボタン穴も入念に仕上げています。
ただ、ボタン穴があるというのではなく ・・・・・ う〜ん、説明がしにくいな〜写真を良く見るとボタンの穴が直線ではなく端っこが丸くなっているでしょう。
これが本物のボタンホールです。
「いい仕事してますね〜」 これが職人なんですヨ！
他にも重ねボタンのことや，４番目のボタンの話，お台場仕上げに関する考え方などもお話したいのですが長くなりますのでコレくらいにしておきましょう。
前回のブログに書いたように、今回は細かいことは笹川氏に全てお任せすることにしたのですが、少なくとも試着段階では非常に満足のいく仕上がりだと思っています。
着こなした上での感想はいずれ後日。
